«Fashionatwork»
- такой лозунг выбрали организаторы Уральской Недели Моды, заявив тем
самым намерение открыть все тайны пленительного мира красоты без всяких
стеснений. Мы тоже решили быть честными и не кривить душой. И
приоткрыть двери журналистского закулисья, рассказав немного больше
обычного. Рассказав то, что мы думаем, а не то, что о нас требуют рамки
приличия. Не столько говорить о тенденциях (притом, что все дизайнеры в
один голос говорят лишь об одной тенденции – на индивидуальность),
сколько задать некоторые вопросы. Пусть и знаем, что ответы на них нам
никто не даст…
Часть 1: «Нараспашку» или «The show must go on! »?
Прозрачный
холст, через который видно абсолютно все! Стойки с одеждой, суетящиеся
режиссеры, нервные постановщики, волнующиеся дизайнеры. Переодевающиеся
модели, спешащие на следующий выход. Визажисты, подправляющиеся макияж
одним движением. Туфли, платья, аксессуары. Оголенные руки, ноги, грудь…
Такую
картину увидели посетители показа Айзека Мизрахи в далеком 1995 году.
Тогда, решив приоткрыть для зрителя завесу таинственного мира моды,
известный нью-йоркский дизайнер весьма рисковал. «А нужно ли отвлекать
внимание от показа? И согласятся ли модели, чтобы их увидели в
неглиже?» Такие вопросы тревожили Мизрахи по ходу подготовки шоу…
Однако
в эксгибиционизме дизайнера никто не обвинил. Нестандартное решение
дефиле не отвлекло, а напротив, привлекло внимание к моделям. По опыту
устроения подобного шоу был снят документальный фильм «Нараспашку». И
рискованный эксперимент стал прецедентом в мире моды…
Организаторы UralFashionWeekнавряд
ли загадывали повторить успех шоу Мизрахи. Хотя концепция нынешней
недели моды вполне соответствовала задумке нью-йоркского модельера. «Fashionatwork» - попытка РАСПАХНУТЬ подноготную модных показов любопытному зрителю.
Видеоизображения
закулисной суеты, рабочие моменты монтировщиков сцены – вот, пожалуй,
все, что отважились показать уральской публике из организационной
«кухни». Да в целом, и этого оказалось достаточно. Гость и участник
Недели, московский модельер Максим Черницов отметил высокую организацию
мероприятия.
Максим Черницов: Мне
понравилась тема с бэкстейджем – что снимают и показывают. Правда, это
можно делать более живо, но как идея – это хорошая тема. Мне
понравилось оформление сезона в целом. Нравится, что мероприятия
делаются тематически каждый сезон. В этом сезоне Уральская Неделя Моды
– это техно-фабрика. И это отразилось и в полиграфической продукции, и
в заставке, и в звуках. И даже в том, что мальчики выходят, снимают
целлофан, демонстративно переделывают эти штуки. Все эти детали раскрывают, играют на концепт. Это хорошо.
Максим,
пожалуй, единственный дизайнер, кто в своем показе как-то продолжил
концепцию Недели. Двери модного мира он распахнул в прямом смысле слова
– выпустив на сцену непрофессиональных моделей. Ими стали интересные,
красивые, творческие люди Екатеринбурга.
Максим Черницов: Я
не люблю моделей, как некий стандарт, к которому все привыкли. Я люблю
живых, открытых, реагирующих, приятных, располагающих к себе людей.
Мода – это в некоторой степени магия соединении вещи и человеческой
энергетики. Вещь на вешалке зачастую кажется очень скучной,
неинтересной, пока ее не оденет человек. Вещь преображается человеком.
Непрофессиональные
модели на сцене – это не столько попытка соответствовать общей
концепции показов. Как считает Максим, многие уральские девочки не
соответствуют модельным стандартам. «В плане постановки шоу мода – это жесткая, тоталитарная система, которая требует соблюдение стандартов»,
- замечает дизайнер – и прибегает к поддержке индивидуальной красоты
выдающихся личностей Екатеринбурга. Пусть эта красота и не всегда
соответствует жестким стандартам «тоталитарной системы»…
Другая
«выходка» дизайнера – традиционная, по его собственному признанию, -
общение с публикой перед показом. Голос Черницова из-за кулис,
обращенный к зрителям, напоминал мини-презентацию. Название, идея
коллекции, озвучивание мини-деталей – видно не надеясь на
наблюдательность публики, автор огласил все тонкости предстоящего
показа. Что ж, и такую «причуду» (или стеб?) московского гостя нетрудно
вплести в концепцию «Fashionatwork», как попытку сближения дизайнера со зрителем. В любом случае, в концепцию показа самого Черницова «Hello, brothers!»,
это вписывалось безупречно. Голос «оттуда», обращенный к посюсторонним
обывателям, - чем не вариант продолжения выбранной в коллекции темы
паранормально-инопланетных явлений?
Были
на Неделе, однако, и те, чья профессиональная позиция принципиально
отличалась от главной концепции Уральского шоу. Известный постановщик
показов Сергей Луковский (на Неделе он работал для Наталии Соломеиной и
марки ZIMALETTO)
считает, что фэшн-показ – это спектакль, шоу и экшн. И категорически
отказывается демонстрировать модное закулисье обычному зрителю.
Сергей Луковский: Бэкстейдж?
Я никогда никого туда не пущу! Этого не должен знать никто. Зритель не
должен этого видеть! Я считаю, что человек должен видеть лицевую
сторону. А оборотка – вся эта грязь и кухня – это наше дело! Мы там
ругаемся, сремся, деремся, материмся, рвем тряпки. Первая не пошла,
вторая пошла. Ну зачем? Когда в свое время я танцевал, я же никогда
никому не показывал, как я семь часов проводил в репетиционном зале,
как я потел, как я в кровь бил ноги. Все должно быть красиво!
Стремление
«сделать все красиво» и идея «показывать все, как есть» свели общую
концепцию Недели к откровенным постановкам. Такой стала демонстрация
«бэкстэйджа» перед показом Ларисы Селяниной. Уральский дизайнер,
привыкшая играть как на сцене, так и в жизни, решила повеселить публику
«наигранной» атмосферой всеобщей суеты. Получилось забавно и смело. И в
этом настроение показа Селяниной обогналомногие, даже безупречно
выстроенные дефиле.
Театрально-актерский
ход Ларисы Селяниной подметил (и в этом его успех) общую атмосферу
уральской Недели. С одной стороны, это серьезная индустрия производства
одежды, нацеленная на потребителя. С другой - наигранность светского
общества, неискренность в неподдельном увлечении показами, фальшивость
высокого интереса непосредственно к происходящему на сцене. Здесь -
тенденция развития фэшна в России в целом. Модные показы у нас пока что
остаются всего лишь тусовочным местом. И это, несомненно, сказывается
на общей культуре восприятия моды в стране.
Московский
дизайнер Наталья Дригант 6 лет проработала в Париже. По возвращении в
Россию играть по вновь установленным правилам оказалось не просто.
Однако сегодня, имея за плечами такой опыт, Наталья очень тонко
чувствует все перипетии модного бизнеса на родине.
Наталья Дригант:
Отображение отношения к моде в Европе, где все налажено, и у нас
различно. Простой пример: на миланской неделе моды престижное время –
10 утра. То есть это – работа. Люди приходят только профессиональные.
Подиум – это мода для профессионалов. Коллекции показываем за год
вперед, выявляем тенденции. В зале должны присутствовать пресса,
байеры, клиенты. Только профессиональные люди. У нас это пока шоу. В
Москве престижное время, по сравнению с тем же Миланом, – это 10
вечера. Люди приходят себя показать, на других посмотреть, пообщаться,
наладить свои связи и прочее.
Таким
образом, из искреннего желания организаторов честно показать изнанку
моды получилось откровенное, четко-спланированное шоу. На это есть
объективные причины. Возможно, показывать людям то, как работает мода,
немного преждевременно. Поскольку красивой эта изнанка все равно не
окажется – и в «лицевой стороне» российской моды есть множество
недоработок. Хотя говорить о самом понятии моды в России уже не рано. И
говорят! Но это совсем другой вопрос…
Часть 2: Понятие «Мода» – ART или INDUSTRY?
В
России мода как индустрия только начинает подниматься на ноги. Об этом
говорит не столько организация модных шоу и уровень дизайнерских
решений в одежде (как-никак, опыт устроения крупных коммерческих
мероприятий был очень быстро перенят нашими промоутерами и пиарщиками у
западных коллег, а талантами Россия всегда была богата), – сколько
попытка профессиональной модной общественности определить само понятие
«мода». На любом, даже не таком крупном, как UFW,
фэшн-мероприятии, все закулисные разговоры, общение прессы с
дизайнерами сводится к извечному спору: что есть мода – коммерция или
искусство? Да и сами дизайнеры в своем творчестве всегда стоят перед
дилеммой: как выразить себя, сделав при этом «носибельные» вещи?
Наталью
Дригант можно смело назвать креативным дизайнерам. Ко всем своим
коллекциям она подходит креативно. Для нее это, по сути, та же самая
позиция, что и концепция UFW, – попытка посмотреть на знакомые вещи с другой стороны.
Наталья Дригант:
Что такое креатив для меня? Это соединение вещей уже понятных человеку,
но по-другому. В принципе в моде уже существовало все. Понятно, что все
работали с темой «совка». В моей коллекции «Siberia»
была очень простая концепция: я взяла самый воспринимаемый в памяти
предмет – телогрейка, в том виде, в котором она существовала
давным-давно. Но внутри она была подшита шелком, подбита норкой. Вся
коллекция была выстроена на этой телогрейке. Самое главное – что эти
вещи впервые были отшиты в доме моды. Это тот самый креатив. Самые
красивые и вкусные идеи лежат на поверхности, просто с другого ракурса.
«Мех. Бумага. Брильянты» - так называлась одна из коллекций Натальи Дригант. «Знаковая коллекция»,
как определяет ее сама дизайнер, она отражала дух происходящего в
стране. Голый креатив на фоне развернутого лозунга «В России моды
нет!», коллекция содержала «одноразоваую одежду для удачных людей» - модели, сделанные из бумаги.
Наталья Дригант:
Задача стояла такая – не уйти в оригами, а сделать трендовые вещи,
отшитые на высоком технологическом уровне – с подкладом, мехом, даже
брильянтами. Самое главное для меня – это создавать уникальные вещи.
Это, пожалуй, самое сложное сегодня. Потому что сделать что-то такое,
что до тебя никто не делал, - это воспринимается с огромными
препятствиями, даже в процессе работы.
Молодым
дизайнерам соединять функциональность с творчеством намного сложнее.
Юлия Калманович, дебютант на Уральской Неделе моды, привезла сюда свою
дипломную коллекцию. Выпускнице школы Вячеслава Зайцева, Юле очень
резко пришлось столкнуться с жесткими требованиями фэшн-индустрии. Если
дебютная работа Юли – это чистое творчество и отсутствие всякой
коммерции (отсюда и тема показа – «послецирковое настроение», и яркие
цвета, и довольно смелые модели), то в ее новой коллекции (над ней Юля
работает уже сейчас, чтобы принять участие в Московской Неделе Моды)
дизайнеру свои душевные порывы во многом приходится сдерживать.
Юлия Калманович: Конечно,
самое приятное – заниматься творчеством и не думать о своем
потенциальном клиенте: кто это оденет. Когда этого не делаешь, работа
идет проще. Сейчас я столкнулась с тем, что мне приходится сдерживать
себя, свои буйства какие-то. Идей очень много, но приходится себя
сдерживать. Все равно это работа и хочется получать от нее хоть
какие-то деньги. Сейчас в зимней коллекции мой главный критерий - цвет.
Я сдерживаю себя по цвету.
Дизайнер Катя Франкфурт (марка KateFrankfurt) ориентируется прежде всего на функциональность одежды. «Функция – это очень важно, хотя внутри есть такой порыв некого самовыражения», - рассказывает
Катя. Ее порыв определяется прежде всего соединением различных стилей.
Отсюда в коллекции марки - постоянный дух противоречия, «легкий накал, притяжение двух противоположностей». В
моделях Кати Франкфурт заложено много разной информации – и
кинематограф, и архитектура, и разного рода искусство. Но это как
скрытые смыслы – лишь для того, кто поймет.
Катя Франкфурт: Снаружи
это выглядит не так ярко, не так броско. У нас есть буквально одна
финальная модель, где эти чувства выходят за рамки, и на работу такое
произведение не наденешь. Но в остальном стараемся делать это очень
тонко, чтобы можно было носить эту одежду на работу и можно было бы в
ней гулять. Чувствовать себя в городской среде. Это одежда для жизни.
Совершенно
другую позицию олицетворяет в этом смысле гость фестиваля, латвийский
дизайнер Ева Вейте. В модном бизнесе Ева уже 6 лет, но только в этом
году у нее появилась маркаIlluzer , работающая на продажу. В понимании
моды Ева более свободна. И это объяснимо: здесь сказывается не только
опыт дизайнера, но и географический аспект ее деятельности – близость к
западу с его свободным мышлением и открытостью к экспериментам.
Ева Вейте: Для
меня мода - это один из способов выразить себя, свои эмоции, свой
взгляд. Показать то, что я увидела. Показать другим красоту, которая не
считается стандартной красотой, но я вижу, что это красиво, и хочу
показать, чтобы люди посмотрели на это другими глазами. Для меня
участие в показах, дефиле, когда есть лишь сплошная коммерция,
неинтересно. Я в этом не вижу смысла.
Сегодня
в Латвии, по словам Евы, модная индустрия поделена на две части. Одна
представляет собой старую элиту - стабильных авторов, работающих в
традиционном направлении. Вторая – в нее-то и входит Ева - это молодые
дизайнеры, которые «думают больше, чем другие», как шутливо определяет их сама гостья. Они вносят в латвийскую моду свежесть, которая просто необходима для развития.
На UralFashionWeek
Ева продемонстрировала один из примеров влияния подобных свежих идей. В
основе ее коллекции - двойной силуэт, созданный за счет использования
обычной целлофановой пленки.
Ева Вейте: До
этого я работала почти всегда только с натуральными материалами. И
теперь эта пленка открыла мне новый горизонт. Главное – не бояться
одевать то, что ты хочешь одевать. Носить то, что ты чувствуешь. Не
бояться быть не таким, как другие. Понять, какой ты сам и что ты хочешь
сам. Ведро на голову носить – если ты знаешь, что тебе это надо, то так
и нужно делать. Преследовать определенный стиль – это выдумки, чтобы
осложнять человеку жизнь.
Позиция
Евы - гимн свободе и индивидуальности - конечно, во многом оторвана от
действительности – а это то, чего большинство российских дизайнеров
сегодня не могут себе позволить. Однако есть в ней мысль, которая
наиболее точно определяет стремления любого дизайнера и модельера. Мода
не должна быть категорически коммерцией или категорически искусством.
Главное – сохранять к ней честное отношение.
Ева Вейте: Если
я думаю, что это красиво, я так и делаю. А не думаю, будут ли госпожи
это покупать. Когда ты делаешь от души, делаешь это честно, и есть
люди, которые тоже думают, что это красиво, - то, если ты не будешь
делать это честно, люди, которым это нравится, останутся без ничего.
Надо хотя бы маленькую нишу, но заполнять. Каждому надо делать то, что
ему надо делать.
В этом согласен с Евой и Максим Черницов. Хотя для него мода – это в первую очередь ремесло, но «очень важно найти своего потребителя, найти людей, которым это нравится и для которых эти вещи являются оправданием», – говорит Максим. Сформированный дизайнер и, несомненно, глубокий человек, Максим выводит свою формулу и понятие моды.
Максим Черницов: Мода
– это своего рода психологическое оправдание. Мы живем в больших
городах, у нас неврозы, комплексы, истерики, и нам нужны основания,
чтобы верить в то, что мы хорошие люди, мы красивые люди, мы живем
правильной жизнью, мы хотим общаться с миром и не замыкаться только в
себе. Мода сейчас стала такой формой сублимации страхов, кошмаров,
которые уходят на бэкграунд, и одежда как бы позволяет получить
уверенность в себе. В этом плане одежда помогает человеку.
Часть 3(заключительная): ЧЕСТНОСТЬ или ИГРА?
Насколько
честными остались наши дизайнеры сами с собой и с потребителем? –
вопрос, в принципе, риторический. Так же как и вопрос, каким хочет
видеть себя потребитель, выбирая одежду, – подчеркивать свою
индивидуальность или прятать ее при помощи стандартов, предлагаемых
тенденциями и «модой» в конформистском ее понимании. Как ни банально,
но каждый решит это сам для себя. Отчетливо ясно одно: понятия
«честности» и «игры», «открытости» и «наигранности» в современной
модной российской ситуации стоят далеко не на последнем месте. И в
этом, выбрав концепцию мероприятия «Fashionatwork», организаторы UFW были весьма актуальны. Ну и пусть в этот раз победило show, а не «нараспашку». Такова специфика моды. Так оно и должно быть. Главное – не разучиться быть искренними.
В качестве P.S.
Примером
такой искренности стало на Неделе высказывание Кати Франкфурт. Здесь уж
воистину не «ложь во спасение», а «правда, пусть и на погибель».
Приводим его нашим читателям для размышления. На том и закончим.
Катя Франкфурт: Для
меня мода – это понятие, которого больше в принципе не существует. Это
осталось в прошлом веке. Что касается истории моды, здесь можно много
говорить о том, что такое мода. Сейчас мода пришла к некому обобщению.
Она настолько часто меняется - практически каждый день, - что ее уже
нет. Что такое мода, я уже не знаю. Стиль остается, хотя он тоже
смешался. Определенного стиля уже не существует. Стиль – это образ,
который несет определенная личность. Если раньше стиль – это было
что-то глобальное, то сейчас это дошло до уровня одной личности, одного
человека. Один человек – это один стиль. Другой человек – это другой
стиль. То есть все эти понятия – они остались как формулировки, они уже
не отображают действительности.
ссылка www.geometria.ru
